Что такое педаль велосипеда . Это составная часть трансмиссии, которая крепится к шатунам и передает вращательные усилия ног велосипедиста через трансмиссию и на заднее колесо.
Существует великое множество различных моделей велопедалей, отличающихся друг от друга используемыми материалами, цветовой гаммой, дизайнерскими решениями и, самое главное, ценой. Причем не всегда дешевые модели - самые плохие. Часто простая и дешевая модель служит практически всю велосипедную жизнь, а сложные и дорогие конструкции меняются за несколько сезонов.
Каждый из существующих типов педалей подходит для определенных типов байков и стилей катания.
В чем особенности конструкции различных педалей, для каких велосипедов какие типы подходят мы и рассмотрим в этой ознакомительной статье.
Из чего состоит велопедаль
- Ось с резьбой. Вкручивается в шатун и удерживает педаль в нем. Это единственная деталь велосипеда, имеющая симметричные резьбы. На каждой из них обязательно должна стоять метка: какая левая, а какая правая. Обычно это английские буквы L - Left (левая) и R -Right (правая) соответственно для левой и правой педали.
Левая педаль всегда изготавливается с левой резьбой. Это значит, что она закручивается против часовой стрелки, а откручивается по часовой стрелке.
На правой - обычная правая резьба. Закручивается по часовой, а откручивается - против часовой стрелки.
Ось может быть как на всю длину педали, так и укороченная, меньше корпуса. Обычно такие оси используются для уменьшения веса всего изделия.
- Корпус. То на что опирается подошва. Это как раз и есть самая «дизайнерская» часть педали. Корпус может иметь различные формы, окраску, изготавливаться из всевозможных материалов и их комбинаций.
- Подшипники. Обеспечивают вращение корпуса вокруг оси. На сегодняшний день серьезные производители устанавливают промышленные подшипники, обеспечивающую надежную и долгую службу.
- Рамка. Используется в педалях сборных конструкций. В них на один корпус прикручиваются различные рамки (обычно алюминиевые). Рамки бывают разных цветов, форм и формой выступов, что дает возможность различных дизайнерских решений при минимизации производственных расходов.
- Шипы. Необязательный элемент. Предназначены для удержания подошвы обуви на корпусе. Бывают интегрированные с корпусом и являющиеся его неотъемлемой частью или сменные. У сменных регулируемых шипов есть резьба и можно установить удобную байкеру высоту самого шипа.
- Катафот (светоотражатели). Необязательный элемент. На некоторых моделях по бокам в корпусе педали встраивают катафоты. Вещь в общем полезная как дополнительное обозначение велосипедиста в темное время суток на дороге.
- Крепежные винты. Необязательный элемент. Используется в сборных конструкциях педалей.
Материал, из которого изготавливают педали
- Различные металлы. В основном это алюминиевые сплавы, для уменьшения веса, хотя встречаются и стальные.
- Пластик.
- Комбинированные.
Какие типы велопедалей существуют
Обычные прогулочные педали.
Это самый распространенный тип. Устанавливается на большинстве велосипедов продающихся в нижнем и среднем ценовом сегменте.
Их можно разделить на: пластиковые «ашан-педали» для «ашан-байков», которые прослужат максимум один сезон (практически одноразовые) и достаточно крепкие педали из алюминиевых сплавов или ударостойкого пластика, которые будут служить долго.
Ни в коем случае нельзя сказать, что это всё плохие модели.
Это модели для своего типа катания.
Плюсы прогулочных педалей
- Дешевизна. На многих велосипедах стоят всю их «велосипедную жизнь» и отлично служат своим хозяевам. Как минимум, 50-60% всех велосипедистов вообще «не парятся» по этому поводу и не собираются их менять.
- Что еще очень важно - на прогулочных педалях можно ездить в любой обуви : от сланцев - до валенок.
- Не требуют сложного техобслуживания.
- Если на их поверхности есть резиновое покрытие - оно дает хороший контакт с обувью и нога не слетает с педалей во время кручения.
- Отлично подходят новичкам, детям и подросткам. Хороший вариант для прогулочных и велосипедов.
Интересный нюанс. Из-за того, что у них нет шипов и сильно рельефной поверхности, многим женщинам и девушкам для обычной езды по городу нравятся именно такие модели. На них не рвутся чулки при случайном касании с ногой, комфортно подошве стопы в легкой женской обуви. Я, кстати, не имею в виду обувь на каблуках или кроссовки, а простые легкие летние женские прогулочные тапочки.
Педали этого типа практически всегда тяжелее остальных своих собратьев, но отнюдь не каждый велосипедист борется с каждым граммом веса своего байка.
Между велолюбителями постоянно идут споры: что лучше туклипсы или контакты ?
На мой взгляд, спор этот не совсем корректен, и не имеет особого смысла. Каждый из этих типов предназначен для своих задач и каждый найдет своих поклонников.
Основные плюсы туклипсов по сравнению с контактами:
- Они значительно (в разы) дешевле.
- В них можно кататься в любом типе обуви. Есть свои нюансы, но для контактов нужно покупать специальную и достаточно дорогую обувь.
- Возможность попробовать почувствовать, что такое круговое педалирование и все его плюсы.
- Туклипсы, в отличие от контактов, не требуют вообще никакого обслуживания.
На мой взгляд, если финансовый вопрос Вас не смущает - берите себе нормальные контакты, ставьте их и катайтесь. Если есть «денежные нюансы» - купите туклипсы, за 5 минут поставьте их на свои «топталки» и катайтесь, копите деньги на контакты и практикуйтесь. Единственное, перед покупкой посмотрите на свои педали - можно ли на них поставить приглянувшиеся туклипсы.
Контактные МТВ педали
Это уже профессиональные модели.
Они нужны, прежде всего, для того, чтобы нога обеспечивала круговое педалирование и работала с большим КПД.
Состоят из двух частей: самой педали и шипа, крепящегося на подошву обуви. Байкер вставляет шип в специальный паз на педали, он защелкивается там, фиксируя ступню.
Обычно этот паз представляет собой подпружиненную рамку. Именно поэтому, для того, чтобы отстегнуться из контактов, нужно просто повернуть пятку в сторону от велосипеда. При падении это вообще рефлекторное движение ноги. Так же можно выстегнуть ногу и сильным движением вверх от педали. Это усилие настраивается жесткостью пружины в самой педали.
Как и в туклипсах, нога работает при движении вниз и при подъеме вверх, помогая тем самым второй ноге нажимать вниз. Однако, в отличие от туклипсов, контакты более надежно и жестко держат ступню. Нога легко выстёгивается поворотом ступни от велосипеда. Конечно, навыки выстегивания придется отработать, может быть даже и упасть пару раз, но полученный эффект в итоге превзойдет все ожидания.
Плюсы «контактов»
- Обеспечение кругового педалирования, что на 30-40% увеличивает эффективность велосипедиста.
- Уверенность в том, что нога не соскочит с педали, что особенно важно при сильных рывках и нагрузках при езде в горы или при резком маневрировании.
- Уменьшение нагрузки на колени и распределение ее среди других составов ноги
- Задействуются большее количество мышц, что ведет к меньшей усталости.
- Байкер получает дополнительный контроль над велосипедом. Например, при необходимости перепрыгнуть небольшое препятствие можно подтянуть велосипед ногами к себе и удерживать его.
Основные минусы «контактов»
- Дороговизна.
- Необходимость покупки специальной обуви и первоначальной тщательной настройки педали и клемм на велообуви под конкретного байкера.
В идеале клеммы должны располагаться прямо под подъёмом свода стопы. Однако Вам все-равно придется по экспериментировать с местом их размещения, чтобы найти оптимальную для себя позицию для вращения педалей.
Боковая настройка клеммы позволяет настроить расположение стопы на педали. Некоторые байкеры ставят стопу параллельно движению велосипеда, а некоторые предпочитают располагать ее носками чуть-чуть внутрь или наружу.
- В отличие от плоских и MTB-педалей, если на Вашем велосипеде катается несколько членов семьи, то использование контактов станет проблематичным. Или покупайте обувь для всех членов семьи или кататься на нем сможете только Вы.
Контакты бывают
- с платформой и контактами
- с контактами, но без платформы
- контакты со съемными платформами.
Полуконтактные педали
Еще их называют односторонние контакты с платформой .
В отличие от контактов они только с одной стороны имеют контактную площадку, а с другой стороны это обычная плоская велопедаль.
Удобны тем, что можно кататься в контактной и обычной обуви, просто перевернув её другой стороной.
Это тоже контактные педали, но специально приспособленные для шоссейных велосипедистов. Применять их для обычного катания по городу не целесообразно.
Так же как и для контактных, для этого типа требуется специальная обувь. Но, конструкция крепления шипов к шоссейной обуви не позволяет, в отличие от VND-контактов, просто ходить в ней по земле и асфальту.
У шоссейных, по сравнению с обычными контактами:
- увеличена площадь соприкосновения с обувью,
- более жесткое и четкое крепление ступни,
- уменьшен вес самой педали за счет односторонней конструкции, т.е. встегнуться в эту педаль можно только с одной стороны, в отличие от МТВ-варианта.
Складные педали
В общем - это те же топталки, только снабженные надежным и крепким поворотным механизмом.
Основной их плюс - удобство при перевозке и велосипеда. Байк занимает меньше места по ширине.
Обслуживание педалей
Велосипедные мастера говорят о том, что в педалях нужно раз в году проверять состояние подшипников и менять смазку.
Не стану с ними спорить, но в советское время наши педали, как и цепи, служили все время жизни велосипеда и никто их без сильной надобности не разбирал и не чистил. Мыли от грязи при помывке всего велосипеда, это да.
Если у Вас стоят очень дешевые педали и при кручении появился хруст от попавшей пыли или грязи, то разбирать их, чистить и смазывать подшипники - дело муторное и неблагодарное. Лучше сразу их выкинуть и купить нормальные влаго- и пылезащищенные модели.
Как снять старые и поставить новые педали, описано в отдельной на нашем сайте.
Прежде всего, при обслуживании подшипников, нужно удалить грязь и старую смазку при помощи тряпочки, салфеток. Очистить чашки внутри корпуса, ось, шарики и уже потом наносить новую смазку. Смазывать их можно литолом или специальными смазками, которые покупаются в веломагазине.
Что касается контактных педалей, то их обслуживание более сложное и в рамках этой ознакомительной статьи рассматривать его не будем.
На эту тему их ремонта в интернете достаточно много различных материалов и видеороликов.
Видео о педалях
Благодаря продуманной конструкции обслуживать педали Shimano только в удовольствие. Тем более, что это продлевает их жизнь и уменьшает сопротивление качению в подшипниках, что в конечном счёте влияет на эффективность педалирования.
Следующая инструкция подходит ко всем моделям SPD педалей, дорожным и горным, а ещё к моделям Saint, XT и DX.
Что нужно знать
Подшипники : Все педали Shimano SPD до сих пор используют насыпные подшипники, так что если у вас есть некоторые сложности со сборкой насыпных подшипников, то лучше никогда полностью не разбирать педали.
Материал корпуса : Корпуса педалей SPD сделаны из алюминиевого сплава или особого углеродного композита (в премиальных кантрийных версиях), так что не беспокойтесь о каких-то косметических повреждениях. Сломать внутренности педалей очень сложно.
Пружины : Спирально навитые стальные пружины - это, наверно, основная характерная черта всех контактных педалей Shimano SPD. Спутать встегивание в них невозможно ни с одними другими педалями.
Оси : Shimano предпочитает жесткость и надёжность стальных осей. Все педали Shimano SPD использую 6 или 8 миллиметровые шестигранники или 15 миллиметровые рожковые ключи для установки.
Регулировочные винты : Все контактные педали Shimano SPD обладают 3 миллиметровым шестигранником для регулировки силы выстёгивания из педалей. Каждый сможет подобрать усилие себе по вкусу.
Для начала мы расскажем, как проводить сверхбыстрый сервис, а уже после опишем полный сервисный алгоритм, не переключайтесь!
Инструмент:
- 7, 10 и 17 миллиметровые гаечные ключи
- Шестигранники
- Консистентная смазка
- Дегризер
- Смазка для цепи
- Съемник для шлицов (если понадобится)
Очистите педали
Чтобы избежать возможности попадания грязи внутрь педали, и чтобы вам было приятнее работать, очистите педали от грязи. Можно использовать дегризер или горячую воду с жидким моющим средством с вашей кухни (только не берите слишком много, чтобы не влетело от жены/мамы). В идеале нужно дать педалям просохнуть или просушить их при помощи сжатого воздуха из компрессора.
Извлеките ось
Открутить ось от корпуса педали вовсе несложно, используйте 17мм гаечный ключ или съемник для шлицов, если у вас педали со шлицами. Будьте внимательны! Правая педаль имеет обратную резьбу и откручивать её нужно по часовой стрелке! (Не используйте разводной ключ, автор просто ленивая задница и не нашел 17мм ключ).
Очистите ось и её посадочное место
После того, как открутите корпус педали, просто снимите его с оси. Если смазка черного цвета, то её пора менять. Удалите старую смазку и грязь с оси, а если вы не ленивый и у вас есть дегризер или керосин, то промойте ось в нём. После процедуры хорошенько протрите педаль ветошью.
Сборка педали
Используйте консистентную смазку, заполните ней внутреннюю полость корпуса педали, и верните ось на место. Закручивайте ось, учитывая направление резьбы. На корпусе нанесена метка с направлением и надписью TIGHTEN, но если у вас она стёрлась, то знайте, что ось закручивается по часовой для левой и против часовой для правой.
Смазка будет лезть из щелей между корпусом и осью, не переживайте, это нормально. Если лезет грязная смазка, значит чистая смазка её выдавливает, и это хорошо! Повторяйте процедуру с заполнением полости корпуса педали смазкой до того момента, пока не полезет чистая смазка. Это будет означать, что вы практически полностью вытеснили старую смазку.
Не забудьте затянуть ось с необходимым усилием (10Nm). Если у вас нет динамометрического ключа, то знайте, что вам не нужно слишком сильно усердствовать. Просто закрутите ось в корпус педали с необходимым усилием.
Смажьте пружину
Хорошо будет смазать пружину, при помощи которой на педали удерживается шип с вашего ботинка. Отлично подойдет смазка для цепи. Не переусердствуйте и не лейте много смазки, вам же не нужно, чтобы лишняя грязь прилипала к педали, верно?
Очистите резьбы
Очистите резьбу в шатуне и на оси педали при помощи дегризера. И не забудьте её смазать, вы же не хотите, чтобы педаль прикипела?
Полная разбока педали
Теперь поговорим о полном разборе самой оси. Если у вас появился люфт, или вы подозреваете, что подшипники уже порядочно износились и хотите это проверить, то стоит полностью разобрать ось.
Открутите контргайку
Используя ключ на 7мм открутите контргайку, а затем 10мм ключом конус, удерживающий насыпные подшипники на оси и регулирующий их преднагрузку.
Визуально оцените состояние подшипников. Будьте осторожны! Если вы возьметесь за втулку, в которой установлены подшипники, то скорее всего они россыпью полетят из неё . Внутри втулки их ничего не удерживает, а сами шарики подшипника находятся как у регулировочного конуса, так и с противоположной стороны, где эта втулка стыкуется с самой осью. Если подшипники всё же разбежались, то используйте метод, описанный в пункте 8, статьи «Как устранить люфт педали» Поочередно соберите сначала «внутреннюю» часть подшипника, а затем внешнюю.
Устраните люфт
Смажьте подшипник и затяните регулировочный конус так, чтобы подшипник свободно вращался вокруг оси, но не люфтил. Закрепите результат контргайкой.
Соберите педаль
Вернитесь к пункту «Сборка педали » и закончите ремонт.
Дополнительные лайфхаки
Гайка оси на старых и бюджетные модели педалей Shimano SPD может быть сделана из нейлона и вместо обычно ключа на 17мм разбираться при помощи специального инструмента TL-PD40. Используйте его, если хотите разобрать педаль.
Если ваши ботинки плохо встёгиваются в педали, то найдите место на подошве где именно происходит «конфликт». Чаще всего это какой-то резиновый шип мешает вам нормально встегнуться. При помощи острого лезвия удалите часть шипа, пока результат не будет вас устраивать.
Чтобы не скрипел механизм, удерживающий шип с ботинка в педали, регулярно смазывайте его смазкой, содержащей парафин. Вы можете использовать такую же смазку для вашей цепи. Про её преимущества мы уже писали в статье-исследовании « ».
Возможно, любители простых периодических велопокатушек не знакомы с таким термином, однако те, кто часто использует велосипед в качестве транспортного средства и уж, тем более, профессионалы в области вело, в курсе, что такое кареточный механизм.
Как и любой механизм, эта деталь со временем подвергается внешнему воздействию, изнашивается или вовсе приходит в негодность, что требует обслуживания, полной или частичной замены. В любом случае, сначала необходимо снять каретку, установить пригодность детали, а затем уже решать, ремонтировать ее или менять на новую.
Каретка — это узел, расположенный в средней части рамы, помещенный в специальную полость — стакан. Где искать? Все просто: она спрятана там, где находятся шатуны с педалями и звездами. Основные функции каретки — это соединение шатунов с остовом велосипеда и обеспечение крутящего момента при педалировании.
Может возникнуть вполне резонный вопрос: а что, без этого приспособления совсем не обойтись? Велосипеда без каретки не бывает. Если такой все же попался, это означает, что он сейчас не в ходу.
В зависимости от модели велосипеда, каретки отличаются по размерам и ремонтопригодности. Наибольшее распространение получили 68-миллиметровые узлы, но можно встретить и другие диаметры. Диапазон длин кареточного вала: 110мм, 113мм и 122.5 мм.
Типы кареточных узлов:
- картриджные (одноразовые);
- разборные, которые подлежат ремонту.
К первому виду относятся каретки, устанавливаемые в раму и не подлежащие разборке. Очевидно, что срок службы такого механизма равен времени полного износа подшипников или оси. Полная герметизация узла позволяет эксплуатировать его длительное время даже в экстремальных условиях, не говоря уже о размеренной езде.
Разборные механизмы потребуют от владельца периодического осмотра и обслуживания. Последнее заключается в замене изношенных подшипников и смазке всего узла. О них как раз и поговорим далее: как снять каретку, устранить неисправность и снова собрать узел.
Определение неисправности
О том, что каретка стала «глючить», можно узнать только при вращении педалей. Визуально проблемы узла определить трудно, поэтому лучше навострить уши и переместить внимание в область нижней части рамы. Слишком заслушиваться не стоит, особенно, если движетесь по оживленной дороге. Впрочем, если состояние каретки неважное, она о себе «прокричит» без промедлений.
Неисправная каретка не даст быстро ехать на велосипеде. Забившаяся грязь, изношенные подшипники и отсутствие смазки будут постоянно затруднять движение. Все это сопровождается неприятным скрипом и характерным стуком снизу. Также узел может начать люфтить (разбитые подшипники и перекос оси).
Окончательно проверить, действительно ли стоит разбирать каретку, можно методом «стоячей езды». Для этого надо немного разогнаться, привстать с сиденья и покрутить педали. При заклинивании кареточного механизма звуки и ухудшение хода педалей только усилятся.
Снятие каретки: делаем правильно!
Абсолютно логично, что для устранения неисправности сначала нужно снять узел с велосипедной рамы. Если быть точным, то вытащить его из стакана. Как раз о том, как сделать это своими руками, и пойдет разговор.
Итак, прежде чем приступить к процедуре снятия, понадобится комплект инструментов:
- Шатунная выжимка.
- Гаечный ключ. Если размер гайки неизвестен, то пойдет разводной ключ.
- Плоская отвертка.
- Небольшой молоток.
- Съемник каретки для извлечения из стакана.
Прежде чем приступить к разборке, следует очистить все пространство вокруг каретки. Влажной тряпкой убирается вся грязь и пыль с рамы, области кареточного стакана и шатунов. Этого будет достаточно, чтобы при разборе внутрь не попадала лишняя грязь. Но лучше будет, если помыть велосипед целиком. Чистота — лучший помощник в ремонте. Доказано!
С шатунов снимаются заглушки. В основном это пластиковые крышки, которые легко поддеваются отверткой и также легко вставляются обратно. Далее необходимо открутить гайки крепления шатунов к каретке. В этом деле и поможет выжимка: одеваем ее на гайку, затем берем ключ и отвинчиваем. В зависимости от типа резьбы, направление ослабления и затяжки гаек может меняться. Существует вариант, где на левой стороне резьба правая (против хода часовой стрелки — ослабление), а на правой — левая (против ЧС — затяжка). Может быть на обеих сторонах только правая резьба, разобраться будет несложно.
Следующий этап — снятие шатунов. Выжимка вставляется другим концом и закручивается в шатун. Болт выжимки с усилием ввинчивается в шатун, в результате чего он постепенно сходит с оси. Начинать снятие рекомендуется с той стороны, где нет трансмиссионных звезд.
Каретка велосипеда держится с помощью специальных чашечек, зафиксированных кольцами. К кольцу приставляется отвертка таким образом, чтобы ее конец смотрел влево. Легкими постукиваниями молотка по отвертке колечко плавно проворачивается влево и соскакивает. Аналогично поворотом влево, ударным методом, извлекается и чашечка.
Итак, наконец-то подобрались к кареточным подшипникам. Эти маленькие детальки можно снять все той же отверткой: подденьте, и они выскочат.
И, наконец, съемным устройством из стакана вытаскивается вал каретки — вращающаяся деталь, которая играет главную роль в подвижности шатунов велосипеда.
Устранение неисправностей: обслуживание, чистка, замена
Разобрали каретку, вытащили ее из рамы и что видим? Состояние кареточного стакана зависит от того, насколько много грязи попало в него и как сильно износились подшипники. Иногда подшипники просто разбиваются вдребезги и необходима их полная замена. Такое часто бывает, если кареточный узел эксплуатировался более трех-пяти лет.
Сначала все детали нужно проверить на дефекты. В первую очередь, это относится к подшипникам. Затем осматриваем каретки, чашечки с фиксаторами. Если какая-либо составляющая имеет видимые повреждения, то нужно поменять ее на новую. Остальные детали очищаются в растворителе. Сложнее всего будет прочистить подшипники: грязь очень прочно держится между шариками.
Пространство внутри стакана каретки чистится при помощи тряпки. Мелкую грязь лучше сбрызнуть смазывающим спреем (WD-40, например) и обтереть стенки мягкой сухой салфеткой.
Смазка и сборка каретки
При помощи отвертки обрабатываются стенки стакана. Наносить средство следует ровным тонким слоем. Не нужно класть внутрь горы смазки. Это ни к чему. Затем смазка наносится на подшипник, который вставляется со стороны звезд. Плоская рамка должна смотреть наружу. Затем необходимо смазать вал каретки и вставить его так, чтобы длинный конец был со стороны трансмиссии. В общем, сборка каретки происходит в обратном порядке.
Подшипник с другой стороны вставляется наоборот, рамкой в стакан. Чашечки смазываются изнутри, а потом одеваются. Закручивать необходимо до полного устранения осевого люфта. При этом вращение вала должно быть немного стеснено. Как только будут монтированы крепящие кольца, чашечка слегка отодвинется, и ось будет крутиться свободно.
Осталось собрать шатуны. Здесь самое главное — это надеть их так, чтобы при педалировании они, не дай бог, не отвалились. Процедура эффективной сборки шатунов:
- Квадрат смазывается небольшим количеством смазки, это поможет глубже насадить его на ось.
- Обработка винта резьбовым фиксатором.
- Закручивание шатунной гайки с максимальным усилием до упора. Можно даже удлинить ключ — резьба не сорвется.
- Вставка заглушек.
Велосипед — крайне неустойчивый агрегат, поэтому при проведении любых ремонтных работ его необходимо тщательно зафиксировать. Рама не будет болтаться туда-сюда, что исключит риск падения велосипеда на ноги или руки.
Каретка собрана и пригодна к эксплуатации. В целом, процедура несложная даже для первого раза, а уж в дальнейшем разобрать и установить механизм вообще не составит труда.
Ты заходишь в магазин и видишь перед собой огромный выбор педалей. Разные цвета, форма, вес и назначение. В чём отличие? Что выбрать? Что лучше подойдёт лично для тебя и для твоего стиля езды? Мы расскажем тебе, «ху из ху» в мире педалей...
На первый взгляд, в педалях нет ничего сложного, но в них есть много того, что скрыто от взора байкера. В самом простом случае — это пластиковый корпус, обрамлённый стальной рамкой (самые дешёвые и недолговечные педали). Более продвинутая модель — педали-платформы. Они служат площадкой для ноги, которая находится над осью, а та, в свою очередь, соединяется с шатуном.
Между корпусом педали и осью находятся различные типы подшипников, которые и позволяют педали вращаться. Звучит и впрямь просто, но добиться того, чтобы платформа была хорошая, стабильная, с достаточным сцеплением, которая будет прочной и долговечной в условиях серьёзных нагрузок современного байка — всё это не так-то легко. Добавим к этому систему встёгивания в педаль, где к основанию велотуфель прикручена маленькая железячка (имя ей — шип). Она защёлкивается в крепёжной системе педали.
Как видишь, педали не так просты, как тебе могло показаться поначалу...
Можешь не верить, но...
Впервые педали были изобретены в начале 1860-х. Более точное время пока не установлено, но хватит и того, что самые первые педали были ни чем иным, как деревянным штырём, являющимся частью шатуна, а шатун был непосредственно приделан к втулке переднего колеса, как на фото внизу. Благодаря чему велосипедист мог поворачивать шатун, и, соответственно, колесо при помощи своих ног, заставляя велосипед двигаться вперёд.
Перенесёмся из прошлого в наши дни, и увидим корпуса педалей из карбонового волокна, титановые оси с керамическими подшипниками. Различные материалы, но не слишком большая разница в весе (деревянный штырь весил не слишком много), и цель осталась всё той же — передать усилие ноги на шатун. Прежде всего, тебе нужна ось с резьбой на одном конце, который вкручивается в шатун. Резьба на педалях бывает двух видов: 9/16 и 1/2 дюйма (педали на маунтинбайках идут под 9/16 дюйма).
На правой педали обычная правая резьба, на левой — обратная (так что правая педаль закручивается по часовой стрелке, а выкручивается против часовой; левая педаль закручивается против часовой стрелки, а выкручивается по часовой (запомни это, поскольку если перепутать, то при выкручивании можно затянуть ось педали так, что её потом придется спиливать или высверливать!). Благодаря этому, во время педалирования ось педали закручивается в шатуне, этот процесс называется прецессией (совместное движение двух осей в разные стороны — сложное объяснение, но что делать...). Мы смогли бы обойтись без левосторонней резьбы на педалях, если бы крепёж педали на шатуне не был прямым, как это происходит сейчас. Если бы он был сужающимся к концу или коническим, как на крепёжных болтах автомобильных колёс, то левосторонняя резьба была бы не нужна.
Подшипники к бою
Когда ось вкручена в шатун, требуется какая-то опора между осью педали и корпусом, на который ты ставишь свою ногу. При этом опора должна обеспечивать максимально тихое, ровное и свободное кручение корпуса педали вокруг оси. Типы подшипников могут быть самыми разными — от простых насыпных подшипников (с конусом на оси и чашкой в корпусе педали, где шарики помещаются между чашкой и конусом) до готовых картриджных подшипников (или промышленных, как принято называть их в велоиндустрии).
На самом деле вид подшипника не столь сказывается на сроке службы, если он достаточно прочный, лёгок в уходе и к нему есть запчасти.
Если вопрос веса критичен, то маленькие подшипники будут легче, но они выдержат меньшую нагрузку за определённый отрезок времени и поэтому износятся быстрее. Этот баланс между функциональностью и весом типичен для любых хай-энд компонентов, и бывает очень сложно найти компромисс, который удовлетворил бы тебя по всем параметрам, включая цену.
Так, теперь всё, что нам осталось, это поставить корпус педали. Он должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить опору для ноги любого размера с просторным местом внутри для оси и подшипников. Прямоугольный кусок металла отлично справляется с этой ролью, но как ты видишь по многочисленным моделям педалей, существует куча способов, чтобы разнообразить этот процесс. И как обычно получается — одни модели работают хорошо, другие сносно, а к некоторым лучше не приближаться...
ТИПЫ ПЕДАЛЕЙ
ПЛАТФОРМЫ
Это педали в виде довольно простой площадки, на которой, собственно, ты и стоишь. Самые лучшие модели выпускаются разного размера и веса, вогнутой формы и с определенным числом шипов, чтобы обеспечить сцепление с подошвой обуви. Shimano отличилась выпуском классической конструкции — модель Shimano DX для ВМХ. Самая удачная модель на сегодня — это действительно отличные педали V8 или V12 от DMR. Главное преимущество педалей-платформ в том, что на них можно катать практически в любой обуви — от дамских туфелек и до кирзовых сапог — они будут прекрасно держать ногу. Также они крайне удобны в экстремальных дисциплинах при выполнении трюков — ведь у тебя не всегда есть время посмотреть вниз и сказать: «Ух, йоо... а где же мои педали?!». Как раз для таких случаев они и подходят лучше всего — катая на платформах, можно с одинаковой лёгкостью как снять ногу, так и вернуть её обратно.
РАМКИ
В этих педалях используется алюминиевый корпус, к которому прикручивается металлическая рамка. У рамки имеются вырезанные зубья, и эти зубья обеспечивают сцепление с подошвой обуви. Они не столь хорошо держат, как плоские педали-платформы с нужным количеством шипов, но это может быть хорошим решением, если платформа чересчур сильно держит для определённых стилей езды. Педали с рамками очень популярны среди триалистов и обеспечивают хорошую широкую опору, со сцеплением, позволяющим ноге немного двигаться на педали. При этом конструкция педали позволяет обойтись малым количеством металла (рамка и основа могут весить заметно меньше, нежели цельнофрезерованная платформа, что немаловажно для тех же триалистов).
КОНТАКТНЫЕ
Контактным педалям не требуются туклипсы (см. ниже), чтобы закрепить ногу. Маленький металлический шип, прикрученный к подошве велотуфли, вщёлкивается в специальный поворотный зажим, встроенный в корпус педали. Чтобы встегнуть туфлю, ты давишь ногой на педаль, и шип защёлкивается в поворотном механизме. Чтобы выстегнуть, ты поворачиваешь свою ногу в сторону (носком внутрь, пяткой — наружу), поворотный механизм открывается, и шип отсоединяется. Везде, от простых и дешёвых конструкций, до изящных и навороченных, используется этот принцип, хотя иногда механизм замка крепится к велотуфле, а шипом является корпус педали. Это позволяет делать очень красивые лёгкие педали, подходящие для выставочных байков, или продавать свои педали свихнувшимся на весе райдерам, у которых денег больше, чем здравого смысла.
ПЛАТФОРМЫ С КОНТАКТАМИ
Встречаются довольно редко, но крайне функциональны, позволяя использовать преимущества и тех, и других. Бывают под стандарт и Shimano, и Time/Crank Brothers, что позволит тебе найти именно то, что нужно тебе. Главная фишка этих педалей в том, что ты можешь использовать их для простых покатушек с обычной обувью, но стоит одеть велотуфли, и платформы чудесным образом превращаются в контакты, что может очень помочь на сложных трассах и спусках. Замок может крепиться как на одной, так и на двух сторонах педали — здесь тоже есть свобода выбора.
ТУКЛИПСЫ И РЕМНИ
До того, как контактные педали стали популярными, на маунтинбайки обычно ставили традиционные рамочные педали с туклипсами и ремешками. Туклипса — это клеть, которая служит продолжением переда педали, сделанная такой формы, чтобы велотуфля входила в неё. Затем ещё есть ремни, идущие под педалью и над туклипсой, которые затягиваются для прочной фиксации туфли в педали. В наши дни это стало редкостью и не слишком практично для применения на маунтинбайке, хотя используется для крепежа оборудования, например, для фиксации байка на велостеллаже.
Важно помнить о педалях
1. Непросто запомнить, в какую сторону надо крутить ось педали, чтобы выкрутить её из шатуна. Просто запомни, что с какой бы стороны байка ты ни был, поставь и шатун, и гаечный ключ на «12 часов», и жми на ключ вниз и по направлению к заднице байка.
2. Не ко всем педалям подходит ключ на 15 мм. Shimano и Time делают педали без упоров для рожковых ключей, вместо этого для их установки и снятия нужен шестигранник на 6 мм. В педалях Crank Brothers Egg Beaters используется шестигранник на 8 мм. Проверь свои педали и убедись, что у тебя есть нужный для них инструмент. (Особенно, отправляясь с байком за границу).
3. Постарайся не пользоваться разводным и газовым ключами, поскольку ты ими только покалечишь педали.
4. Жизнь педалей незавидна, им уделяют мало тепла и ласки. Сегодня же устрой им банный день с тёплой мыльной водой, и затем напои их жидкой смазкой. Но лучше разобрать педаль, вынуть ось, протереть всё тряпочкой и запихнуть внутрь побольше густой смазки — так ты избавишься от неприятных звуков.
Стандарты контактных педалей
В наше время велосипед стал популярным средством передвижения. Этот транспорт экономичен и экологичен. Приводит в движение его сила мышц ног человека. Чтобы передать энергию на шатун, нужны педали для велосипеда. Именно благодаря им и их регулярным вращательным движениям байк может ехать вперед.
Что такое педали
Педали для велосипеда - это механизм, который связан с шатуном. Они играют предельно важную роль. Есть несколько типов педалей, которые отличаются между собою разным строением и предназначением.
Как устроены педали
Механизм этот достаточно простой. Ничего сложного в нем нет. Самая главная часть педали - это ось. Она вкручивается в шатун. К ней прикреплен сам корпус. Он может быть выполнен из пластмассы, резины или какого-либо металла. Дизайн разных типов педалей тоже отличается. Сам корпус может крутиться вокруг своей оси для удобства велосипедиста.
Какие есть типы педалей?
Вообще, есть два типа этого механизма, которые отличаются между собой конструкцией. Есть самые обыкновенные педали и контактные. Вторые являются уже более продвинутым вариантом. Они нужны для больших гонок и далеких поездок.
Что такое «топталки»
«Топталки» - это самые обыкновенные педали для велосипеда, которые ставятся на все начальные модели. Их называют так потому, что когда крутят педали, на них топчутся. От этого они и получили такое свое имя. Такие педали делятся на платформенные и прогулочные.
Платформенные педали для велосипеда чаще всего ставят на спортивные модели. Они изготавливаются из металла, а также имеют шипы или очень хороший рельеф. С помощью таких приспособлений хорошо ездить по бездорожью и пересеченной местности. Благодаря конструкции, нога хорошо удерживается на платформе и не соскакивает.
Прогулочные педали чаще всего ставят на городские и детские велосипеды. Они обычно выполняются из пластмассы или резины. Рельеф на них не сильно заметен, так как он и не нужен. Их устанавливают на велосипеды, не предназначенные для экстремального катания и высоких скоростей.
Как поменять педали на велосипеде на новые
Выбор хороших «топталок», особенно для новичка, очень важен. Часто любители задаются вопросом о том, как поменять педали на велосипеде. На самом деле здесь нет ничего сложного. Для этого потребуется только гаечный ключ и новые «топталки». Чтобы не испортить крепление педалей велосипеда (резьбу), нужно знать одно правило. Чтобы открутить правую педаль, нужно крутить против часовой стрелки, а левую - по часовой стрелке. Это сделано, чтобы педальки не откручивались из-за постоянного движения. Также важно установить каждый элемент на свое место. Правая педаль должна прикрепляться к правому шатуну, а левая, соответственно, - к левому. Это очень важно, потому что в противном случае эти штуки будут отпадать очень часто.
Как ухаживать за педалями
К сожалению, ничто не вечно, поэтому нужно ухаживать за всеми механизмами на своем байке. Втулка педалей велосипеда нечасто ломается, но чтобы существенно продлить срок ее службы, нужно аккуратно относиться к ней: не бить сильно ногой, иногда раскручивать и смазывать солидолом. Если педаль часто слетает и ничего нельзя сделать, то поможет специальная гайка или шайбочка. То же можно проделать, если отпадает сам шатун.
Как выбрать нужные педали
Зачастую новички не знают, какие подобрать себе педали. Есть несколько правил, которым при выборе лучшей модели нужно обязательно следовать. В первую очередь следует обращать внимание на материал. Лучше всего, если это будет какой-либо металл: сталь, алюминий, а лучше всего титан. Бывали случаи, что в самый неподходящий момент пластмассовая конструкция лопалась. После этого ехать куда-то становилось очень трудно. Металл в таких случаях не подведет, поэтому лучше всего покупать педали именно из этого материала.
Второй фактор, на который стоит обратить внимание, - это рельеф. Тот, кто думает, что педали с шипами могут быть травмоопасными, глубоко ошибается. Хороший рельеф не будет давать ноге соскакивать с подножки, что уменьшит для велосипедиста риск упасть в самый неподходящий момент. Не нужно бояться за обувь, ничего с ней не случится. Хорошие шипы - залог безопасности велосипедиста.
В конструкцию должен быть встроен светоотражающий элемент. Часто он незаметен, но когда едешь в темноте, его машинам, едущим сзади, будет видно. Лучше иметь встроенный катафот в педалях для своей же безопасности.
Контактные педали
Многие из нас уже наслышаны про контактные педали для велосипеда. Цены на них зачастую отпугивают новичков. Так что же это такое и зачем нужны такие механизмы?
Контактные педали используют продвинутые велолюбители, которые ездят на большие расстояния. Дело в том, что девяносто процентов велосипедистов ездят неправильно, растрачивая много энергии впустую. Контактные педали - это основа эргономичного педалирования. Благодаря им можно научиться правильно ездить, не растрачивая свою энергию.
Конструкция контактных педалей
Выглядят контакты, как культяпка с специальным механизмом. Чтобы ездить с ними, нужна специальная обувь со встроенными креплениями, которые нужно вставлять в этот механизм.
Контакты упрощают жизнь велосипедисту: на обычных педалях прикладывать усилия можно только толкая вниз, а в этих - по всему циклу. Конструкция позволяет как опускать, так и поднимать педаль. Таким образом, можно плавно распределить нагрузку.
Сколько стоят контактные педали
Беда в том, что для контактных педалей нужна специальная обувь. Это делает переход с "топталок" на контакты более дорогим. В среднем перейти от одного к другому можно за 80 долларов. Цена может меняться в зависимости от фирмы и качества продукта.
